В зависимости от кроя украинские рубахи подразделяются на три типа: туникообразные, поликовые (с вставками), на кокетке.

Читайте также:
  1. I. Присущий человеческому роду характер чувственности изменяется в зависимости от климата и органического строения, но к гуманности ведет лишь человечность чувств
  2. II. Классификация издержек в зависимости от объемов производства.
  3. Аксиомы векторного пространства. Линейная зависимость и независимость системы векторов. Свойства линейной зависимости.
  4. АЛГОГЕНЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА
  5. АЛГОГЕНЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА
  6. Богов у славян и у русичей было много, но насколько я понимаю, это не отдельные боги, а скорее названия одного и того же бога в зависимости от функции им выполняемой.
  7. Борода — символ независимости.

Рубахи шились с воротниками и без них. Последний тип рубахи — наиболее древний — ворот такой рубахи обычно собирался в мелкие сборки и иногда обшивался сверху. Рубаха с воротником называется польской.

На Украине можно провести границу (условно — по Днепру) между обоими типами рубахи: в восточных регионах носили рубахи без воротника, в западных — с воротником, чаще — отложным.

Отличительная особенность украинской женской рубахи — обычай украшения подола, каймы (подподольницы) рубашки вышивкой, т.к. он был виден из-под верхней одежды. Так же украшались и рукава рубахи, особенно в местах соединения рукава с плечом, где полик (уставка) представлял собой чаще вышитый кусок материи четырехугольной формы. Широкие рукава рубашки заканчивались манжетом (чохла) у запястья. По издавна заведенному обычаю восточнославянские девушки до пятнадцатилетнего возраста и даже до самой свадьбы носили только подпоясанную рубашку; надевание поясной одежды (поневы) связывалось с замужеством и переходом в разряд женщин. Понева — общеславянский элемент традиционной одежды, прикрывающая тело женщины сзади и закрепляющаяся на талии. У украинцев существовало три разновидности этого типа одежды: повседневные без рисунка запаска, дерга и праздничных наряд в крупную клетку — плахта. Дерга состояла из трех сшитых длинными сторонами полотнищ, образующих собою полосу ткани в 3 м шириной и 60-70 смдлиной, охватывающую корпус женщины сзади и подвязанную поясом. Поскольку дерга — повседневная одежда, ее шили из черной или неокрашенной ткани, ничем не украшая.

Украинская запаска отличалась от дерги тем, что к ее верхним углам часто пришивались тесемки, которые завязывались на талии. Обычно носили две запаски, часто — разного цвета: одна (позадница, задница) прикрывала туловище сзади, другая (попередница) — уже первой, надевалась спереди — ее чаще заменяли передником. Запаску изготовляли из качественной и тонкой шерстяной и однотонной ткани синего, зеленого, красного цвета. Плахта как праздничная одежда изготовлялась из ткани клетчатого орнамента; ее вручную вышивали шерстяными или шелковыми нитками. В ранний период известны плахты, шитые из шелковой материи или из золотой и серебряной парчи.

Дальнейшей эволюцией поневы считается юбка (спiдниця). В Полесье были широко распространены шерстяные юбки — андараки, чаще полосатого орнамента.

Ярким дополнением к женскому костюму были нагрудные украшения из драгоценных камней, стекла, бусы или подвески с монетами — «монисто», «дукачи».

Верхняя одежда украинцев разнообразна как по покрою, так и по названиям. В науке выделяется 4 типа верхней одежды:

1. С прямой спиной — вид плаща, рубахи или халата. Среди них особый тип широкого халата с рукавами и капюшоном украинцам известен под названием опонча. Роль плаща играла чуга, чугай, чуганя, который был распространен у западных украинцев. Чугу лишь набрасывали на плечи, не надевая в рукава, поэтому рукава иногда зашивали внизу и пользовались ими как карманами или сумкой.

Форму плаща имела манта или гугля украинских гуцулов, похожая на большой мешок, открытый с одной из длинных сторон. Роль капюшона выполняло дно мешка, закреплявшееся на плечах специальными шнурками. В начале XX в. манта служила исключительно обрядовой одеждой невесты во время венчания.

Фасон рубашки имела рабочая верхняя одежда для обоих полов, изготовляемая из холста — шушпан. На Дону шушпан носили с поясом.

Халатообразная одежда украинцев — кобеняк, кирея, сiряк, свита з кобеняком, стовбовата свита надевалась поверх шубы, шилась из сукна преимущественно серого цвета. Пришитый к нему капюшон вiдлога, кобка, каптур, бородиця, шанька, богородиця имел форму мешка с закругленным дном и отверстиями для глаз. То же назначение и такой же фасон у восточноукраинского халата без капюшона, но с широким суконным воротником.

2. Широко распространенным покроем верхней одежды у украинцев был клинообразный: клинья (уси) вшивались сзади по бокам ниже талии, острый конец клина доходил до пояса, а основание оказывалось на уровне подола. По этому образцу шились свита, сiрак, куцинка, гуня.

Загрузка…

3. Верхняя одежда, отрезная по талии; нижняя часть при этом собиралась в крупные складки (ряси) или в мелкую сборку, пришивалась к верхней части. Так шилась юпка, свита, кожушина (шуба), кiрсетка — женский жакет без рукавов.

4. В последнем типе покроя сборки делались не только на спине, но и спереди, т.е. кругом по талии. Такой одеждой являлась чемера, чемерка, чамарка.

Обязательной частью любой одежды у украинцев был пояс. В мифологическом сознании восточных славян он играл роль оберега, защиты человеческого тела. Нарядные пояса были длиной до 3-4 метров, ими обматывали талию в несколько раз, а концы, завершавшиеся кистями, свешивались до колен или ниже. Прежде у украинцев были в моде шелковые персидские пояса, невесту подпоясывали вышитым полотенцем — рушником; донские казаки подпоясывали кубелек (род сарафана) поясом из кованого серебра.

Мужские головные уборы украинцев весьма разнообразны по форме, материалу и названиям. По форме — это конусы, цилиндры и полукруглые шапки. Изготовлялись головные уборы из меха (овчины), шерсти, сукна.

В числе последних — высокая барашковая шапка (кучма), зимняя шапка с удлиненными наушниками (треух, малахай), шляпа из войлока и соломы (бриль). В конце XIX в. украинцы стали носить на голове широко распространенные среди других этнических групп картуз и кепки.

Женские головные уборы разнообразны по конструкции, но их объединяет одно отличие от девичьих — они должны полностью укрывать голову, не оставляя открытыми волосы. Это также находит объяснение в мифологическом сознании славян; традиция закрывать голову женщины сохранилась и в XX веке. Появиться с непокрытой головой в обществе, и особенно в церкви, считалось большим позором для славянской женщины. Одним из самых распространенных головных уборов замужних женщин был и остается четырехугольный платок. Генетически он восходит к головному покрывалу (намiтка, перемiтка, серпанок) — длинному полотенцу, которое завязывали сзади, опуская концы вдоль спины. Подобный головной убор сохранился в качестве национального в западных районах Украины.

Головной убор кибалка, хомевка, хомля в своей простейшей форме имеет вид обруча или дуги, обращенной назад. На него украинки накручивали свои волосы. Кибалка служила в качестве каркаса для верхнего головного убора.

Упрощенный вариант головного убора украинских женщин — мягкая легкая шапочка (очипок, чепец, чепчик), которая завязывалась шнурком, продернутым сквозь подшивку. Шили чепец из куска тонкой ткани разных цветов, с поперечным подрезом на лбу. Подрез делали так, что надо лбом образовывались мелкие сборки, ткань на лбу оставалась гладкой. На затылке закладывали рубец, через который продевался шнурок. Нарядные чепцы шили из золотой или серебряной парчи. Восточноукраинский седловидный чепец с двумя стоячими гребнями поперек головы испытал влияние южнорусского кокошника с двумя гребнями.

Мировой известностью пользовались украинские венки из искусственных и живых цветов с лентами как девичий головной убор. Наряду с ними были известны и другие: металлическая проволока с подвесками, лента, платок, кусок серебряной или золотой парчи, картонный круг и т.д. Все они — круглой или полукруглой формы. Девичьи головные уборы не закрывали голову и косу — последняя являлась основной прической украинской девушки. Черкасские жены носят на голове небольшие шапочки из пестрой материи, и повязывают сверх оных повязку, у которой назади от узла висят вышитые лопости. Девушки плетут свои волосы не так, как российские в одну, но и в две косы, обвивают около головы и повязывают пестрою повязкою, которая вынизана бисером. На голову женщины надевали сперва «очипок» (повойник), стягивавшийся на затылок, затем обвивали голову хлопчатобумажным платком, завязывая концы его на лбу, а девицы — под подбородком и очипка не носили, по праздникам же вместо платка на голову надевали убор из разноцветных лент и ими же убирали всю косу.

Обувь украинцев — как мужская, так и женская, изготовлялась из кожи, которую изначально не шили, а закладывали складками, морщили, привязывая к ногам длинной веревкой. Отсюда и название — морщуни, морщенцi, постоли, ходаки.

Кожаная обувь с высокими голенищами (чоботи) шилась без каблуков. Иногда каблук заменяла небольшая железная подковка на пятке.

Еще в середине XIX в. преобладал особый вид сапог, так называемые выворотные, подметка пришивалась к сапогу изнутри (пiд завидь), после чего весь сапог смачивали водой и выворачивали.

В ранний период украинцам были известны и лапти, отличавшиеся от русских и белорусских прямоугольным плетением, низкими боками и очень слабо оформленный носком. Носок и бока такого лаптя состояли их петель, сквозь которые протягивалась веревка, связывающая лапоть и закрепляющая его на ноге.

Обрядовая символика костюма — признак, который отражает широкий спектр духовных традиций народа, его мировоззрения и обрядовых норм. Большей частью обрядовыми символами являлись отдельные компоненты костюма: платок или полотенце при сватовстве, крестильные пеленки (крыжмо) при родах, белый (или черный) платок при похоронах. Они должны были защитить человека от злых сил, принести благополучие, здоровье, любовь. Особой магической силой, как считалось, обладали вещи, изготовленные специально к тому или иному обряду собственными руками. Так, девушка непременно должна была сшить своему жениху рубашку. Символическое значение имели и обязательные подарки — сапоги, которые зять дарил теще; намитка — подарок свекрови от невестки. Обрядовая функция одежды проявлялась и в специфических способах ее использования. Так, при исполнении большинства ритуальных действий носили одежду навыворот, тогда как в повседневной жизни это считалось плохой приметой. Участники некоторых обрядов нередко переодевались в костюмы противоположного пола, а также независимо от времени года носили меховую одежду. Роль обрядового символа часто исполняла цветовая гамма одежды. В свадебном костюме издавна доминировал красный цвет. Однако иногда семантика цвета существенно изменялась. В похоронной одежде черный цвет стал символом печали на рубеже XIX — XX вв., вытеснив белый, а кое-где синий. Стабильность способов обеспечения обрядовых функций одежды способствовала превращению некоторых из них в этнические символы.

Традиционное народное искусство украинцев являлось составной частью их жизни — оно сопровождало человека от рождения до смерти. Любой предмет материальной культуры украинцы тщательно украшали, проявляя свою фантазию и мастерство; секреты мастеров передавались по наследству, тем самым вырабатывалась традиция, характерная для различных групп этноса. Предметом народного искусства следует считать украинскую вышивку. Она широко использовалась в народном костюме и в быту.

Вышивка украинского костюма богата и разнообразна. Ею украшали женские и мужские рубахи, верхнюю одежду, головные уборы. Мотивы орнаментов, композиции, цвета передавались из поколения в поколение, становясь традиционными. Орнаментальные мотивы были геометрическими (ромбы, розетки, звезды), растительными. Способов вышивания и их разновидностей имелось много. Древнейшими видами народной вышивки были заволiкання, занизування и настилування. Вариантом последней техники является широко распространенная на Украине вышивка гладью. Известная техника вирiзування обычно применялась с другими видами вышивки. Кроме эстетического значения, вышивка на одежде нередко маркировала возраст людей, их семейное и социальное положение.

По цветовой гамме вышивки украинские сорочки делятся на одноцветные, двухцветные и полихромные. Первые характерны для Польши, Черниговщины и Полтавщины, двухцветные — преимущественно для Киевщины и большей части Подолья, полихромные — для Западного Подолья и Карпат. Для вышивок северной части Украины (северные районы Черниговщины и Волыни) характерен красный цвет. Вышивка этих районов аналогична русской и булорусской. В средней полосе Украины (юг Черниговщины, Полтавщина, Харьковщина, Киевщина, северные регионы Днепропетровщины и Херсонщины) красные цвет встречается наряду с с иным, реже — с черным. В южных районах к этим цветам присоединяется желтый. В Подолье черный цвет встречается в соединении с красным. В районах, граничащих с Бессарабией и Буковиной, встречается вышивка, обогащенная бисером и металлическими украшениями, что сближает ее с молдавской и южнославянской. Закарпатские тканые изделия примыкают к белорусско-русским. На Гуцульщине получил многостороннее развитие типичный для всех восточных славян прием орнаментации тканей в виде чередующихся гладких и орнаментированных полос и бордюров. В Украинском художественном ткачестве получила широкое развитие растительная орнаментика, излюбленным мотивом при этом стал ветвистый цветок или дерево. Этот мотив характерен как для рушников, так и для ковроткачества, распространенного на Украине повсеместно, но особенно в центральной и восточной ее областях.

Для покраски одежды и шерстяной пряжи украинцы использовали растительность — траву, кору деревьев, цветы. В описаниях Кинель-Черкасской слободы П.С.Палласом представлен уникальный способ изготовления краски из природного червеца: «С половины июня до половины июля месяца бабы и дети обыкновенно упражняются перед жатвою в собирании червеца. Они ищут сего насекомого на сухих и тощих местах, по большей части около корня земляницы, которая у них клубайка называется, также при редко растущей траве, мохна называемой. Они вырезывают сию траву ножиком и собирают в сосуде находящиеся на верхней части корня синие пузырьки, коих числом до 10 и до 12 бывает на одном растении, и в котором находится красильное насекомое. Сии пузырьки, смотря по погоде, приходят в совершенство в июне месяце, а в июле начинает уже сие насекомое вылупаться, что и черкасским бабам довольно известно.

Они охотнее собирают вылупившуюся камаху, нежели пузырьки, потому что из оной краска выходит чище и лучше. Они же рассказывают басенку, что вышедшая камаха на некоторый день собирается из всей страны к одному кусту, и тогда тем людям, которые в день праздника Казанской Богородицы, то есть 8 числа июля, ходят на разсвете в поле оной камахи искать, оставляется на щастие найти такое сокровище.

Собранный червец катают в сите для очищения от земли, потом сушат на сковороде в печи или на угольях, небольшой жар испускающих. По причине трудного собирания продают червец нарочито дорого, и собирают его не больше, как сколько им надобно для домашнего употребления, ибо они красят червецом поясы и шерстяную пряжу, которою вышивают узоры на своей одежде.

Если хотят они пряжу красить, то кладут в чрезмерно кислой квас, прибавляют еще квасцов и ставят сосуд в печь на целые сутки. Потом вынув пряжу, выжимают и сушат, а червец в горшке трут и варят в воде. Когда все красильные частицы из оного выйдут, то опускают пряжу в горшок и еще варят. Горстью червеца красят они столько пряжи, сколько потребно на 2 пояса или тесьмы, что составляет близ фунта шерсти. Краска из червеца цветом не много лучше краски из травы душицы, только что она не скоро линяет».

В конце XIX — начале XX вв. украинцы перешли на городской костюм, и многие черты национальной традиционной одежды были утрачены.

История и основные мотивы украинской вышивки

История народной вышивки в Украине уходит корнями в глубину веков. Данные археологических раскопок и свидетельства путешественников и летописцев подтверждают, что вышивание как вид искусства в Украине существует с незапамятных времен. Вышивкой, по свидетельству Геродота, была украшена одежда скифов. Найденные на Черкащине серебрянные бляшки с фигурками мужчин, датированные VI в., при исследованиях показали идентичность не только одежде, но и вышивке украинского народного костюма XVIII-XIX вв. Арабский путешественник X в. н.э. в своих рассказах про русов упоминает, что они носили вышитую одежду. К сожалению, памятники украинской вышивки сохранились только за последние несколько веков, но и этого достаточно, чтобы выяснить, что элементы символики орнаментов украинской вышивки совпадают с орнаментами, которые украшали посуду давних жителей территории Украины периода неолита, трипольской культуры.

Вышиванием издавна занимались женщины, которые из поколения в поколение передавали именно типичные, саме яркие образцы орнамента, цвета, технику вышивания. Вышивки, передавая характерные признаки местности, отличаются друг от друга орнаментом, техникой исполнения и гаммой цветов.

В глубокой древности основные мотивы вышивки отображали элементы символики различных древних культов. В течение многих веков непосредственный конкретный смысл символов на вышивках терялся, но традиции их использования не исчезли. По мотивам орнаменты вышивок делятся на три группы: геометрические (абстрактные), растительные, зооморфные (животные).

Геометрические (абстрактные) орнаменты присущи всей славянской мифологии. Они очень просты: кружочки, треугольники, ромбы, зигзаги, линии, кресты (простые и двойные). Трудно судить, какое содержание вкладывалось в эти символы раньше.


Сегодня на их основе в народной вышивке широко используются такие мотивы, как «бараньи рога», «кудри», «кудрявцы», «гребешочки» и др. В орнаменте вышивок встречается мотив «кривульки», или «безконечника», известного еще со времен трипольской культуры, т.е. он появился значительно раньше, чем знаменитый греческий меандр. Известный узор «рожи» (звездочки, розетки) представляет собой переход от геометрического к растительному орнаменту. Иногда он напоминает изображение солнца и солнечных лучей.

В основе растительного орнамента лежит стремление принести в вышивку красоту природы. Даже предельно условные узоры возникли в результате наблюдения реально существующих в природе форм. В украинской вышивке часто используются такие мотивы, как «виноград», «хмель», «дубовые листья», «барвинок» и др. Некоторые из них несут на себе отражение древних символичных представлений народа. Так, мотив «барвинка» является символом неувядающей жизни, узор «яблочный круг», разделенный на четыре сектора, с вышиванием противоположных частей в одном цвете — символом любви. В современной вышивке встречается и древний символ «дерево жизни», изображаемый преимущественно стилизованно в форме листьев и веток.

В вышивках зооморфных (животных) орнаментов изображаются: лошадь, заяц, рыба, лягушки; из птиц — петух, сова, голубь, кукушка; из насекомых — муха, бабочка, паук, летучие жуки. Во многих случаях зооморфные орнаменты являются своеобразными, присущими данной вышивальщице, изображениями, в которых отражается ее индивидуальное видение узора. В подобных орнаментах выступают в разнообразных, часто причудливых сплетениях (однако с сохранением традиционных требований к композиции) заячьи и волчьи зубы, глаз вола, чешуя карпа, бараньи рога и др.

Решающее влияние на характер орнаментальных мотивов имеют разнообразные вышивальные швы, так называемые «техники», которых на Украине известно около ста. Отдельные вышивальные швы характерны для тех или иных этнографических районов Украины, а некоторые встречаются также в белорусских и русских вышивках.


Для Черниговской области характерны белые вышивки. Геометрический или растительный орнамент вышивается белыми нитками или же с вкраплением красного и черного. Выполняется очень мелкими стежками, что напоминает бисерные вышивки, характерные для черниговских сорочек.

Сорочки на Полтавщине вышиваются главным образом белыми нитками, очень редко красными или серыми. Манишка белых сорочек в старых образцах украшались белым узором, выполненным гладью. Узор обводился черными или цветными полосами. Техника вышивания — шов «вперед иголкой», «крестик», шов «позади иголки».

Техника вышивания Харьковской области имеет очень много общего с формами вышивки, установившимися в центральных областях Украины, но ей свойственны и совершенно своеобразные полихромные орнаменты, создаваемые полукрестиком или крестиком. Эти орнаменты вышивают преимущественно грубой ниткой, вследствие чего узоры создают впечатление рельефных.

Вышивки Полесья — простые и четкие по композиции. Ромбообразная линия геометрического узора повторяется несколько раз. Вышивка красной ниткой по бело-серому фону льняного полотна — графически четкая.

Своеобразной вышивкой издавна славилась Волынь. Узоры геометрические, четкие и простые по композиции. Четкость ритма усиливается одноцветностью вышивок, выполненных красной нитью на бело-сером полотне. Вышивки северной Волыни поражают своей изысканной простотой. В южных районах области преобладают растительные мотивы.

В южных областях Украины техника вышивки имеет много общего с устоявшимися формами центральных районов, однако ей присущи и вполне своеобразные полихромные орнаменты, выполняемые полукрестиком или крестиком.
Вышивкам Киевщины присущ растительно-геометризированный орнамент со стилизованными гроздьями винограда, цветом хмеля, восьмилепестковыми розетками, ромбами, квадратами. Основные цвета вышивок Киевщины — белый, кораллово-красный, оттененный черный.


Для подольских сорочек характерны красочность и разнообразие швов. Типичным является мережение «паучками», которым примереживают вставки на рукава, клинцы. Используется и цветная мережка — «шабак». В орнаментах подольских вышивок преобладает один цвет — черный с большим или меньшим вкраплением красного, синего, желтого или зеленого. Наиболее распространены одноцветные (красные и черные) вышитые сорочки, реже — двух- и трехцветные.

На юге Тернопольской области типичной является вышивка хлопчатобумажными нитками со сгущенными стежками: отдельные элементы обводятся цветными нитками, что обеспечивает высокий рельеф и цветовой эффект. Такие вышивки размещают вдоль всего рукава продольными или скошенными полосами от полочки до края рукава.

Большое богатство техник вышивания характерно для Винницкой области: низь, крестик, вышивка росписью, настилание, верхошов (верхоплут), зерновый вывод, вырезывание; разнообразны виды черных, белых и цветных мережек. Наряду с основными швами применяются и вспомогательные — вышивка росписью, шов «вперед иголкой», контурные швы, которыми обрамляют и соединяют отдельные элементы композиции.

Характерной чертой этнографического района Карпат и Прикарпатья является большое количество отдельных частей региона со своим колоритом. Каждое село отличается от других своеобразием вышивки, богатством орнамента и неповторимостью цветов.

В народной вышивке Львовской области используются разнообразные типы узоров. В южных районах орнамент вышивок геометричен, белый фон не заполняется, что придает узорам прозрачность и легкость.

На Буковине кроме растительных и геометрических мотивов используются зооморфные, вышиваемые гладью (белой), мелким крестиком, штаповкой, крученым швом. Материал, используемый для фышивки, — бисер, шелк, шерсть, серебряные и золотые нитки, металлические блестки.

Гуцульские вышивки характеризуются разнообразием геометрических и растительных узоров, множеством композиций, богатством сочетаний цветов, главным образом красного с желтым и зеленым, причем доминирует красный цвет. Два или три оттенка желтого цвета проясняют вышивку и придают ей золотистый отблеск.

Для вышивок Закарпатья характерным является мотив зигзаг («кривуля») в различных техниках исполнения. Цветовая гамма вышивок довольно широкая: красный сочетается с черным (при этом выделяется один цвет — черный или красный), применяются как белые, так и многоцветные орнаменты.

В Украине вышивкой украшали рушники, фиранки, женскую и мужскую одежду. Особое внимание уделялось рушникам — древним талисманам дома, семьи. В древности рушник, вышитый соответствующими узорами-символами, был неотъемлемым атрибутом многих обрядов: с рушником приходили к роженице приветствовать появление на свет нового человека, встречали и провожали дорогих гостей, справляли брачные обряды, провожали в последний путь, украшали иконы и накрывали хлеб на столе. Рушники были своеобразным освящением начала дела и его окончания.

Орнаментальные мотивы украинских вышивок уходят своими корнями в местную флору и фауну, в историческую традицию. В глубокой древности основные орнаментальные мотивы отображали элементы символики различных древних культов.

На протяжении многовековой истории искусства вышивки непосредственное содержание символических изображений постепенно стиралось. Несмотря на то, что орнаментальные формы дошли до нас несколько трансформированными, может быть, более абстрактными, символика их в основном сохранилась благодаря традиции.

Народный костюм, его колорит и вышивки и сейчас заставляют нас восхищаться. Они заражают нас оптимизмом, настроением праздничности и веселья. Народные мастера умеют превращать утилитарную вещь в произведение искусства. При этом они добивались величайшего разнообразия, основываясь на простом конструктивном строе.

Сейчас фольклорный стиль не является главенствующим, но он занял своё место в общем широком международном русле моды. Известно, что к народным традициям постоянно обращаются художники-конструкторы, создавая бытовую модную одежду.

Анализируя историю народного костюма и рассматривая современный костюм, можно заключить, что в любом современном костюме должны проявляться черты народного, национального, традиционного, что делает его органичнее, самобытнее, роднее, ближе, дороже. Так давайте же не будем забывать свою культуру и постараемся ее сохранить и преумножить.

Украинский национальный костюм (Авторская статья)

Если каждый из нас спросит себя, каким является национальный строй Украины, то в памяти всплывают вышитые сорочки, шаровары, веночек с разноцветными ленточками, красные сапожки… Тем не менее, не всё так просто! Национальный костюм олицетворяет национальное самосознание, этническую самоидентификацию, становясь одновременно и могущественным средством исторического формирования, исторического утверждения, как в индивидуальном, так и в общественном сознании. Костюм имеет ярко выраженный знаковый характер, определяет принадлежность человека к определенному этносу, создает его художественный образ, воплощает эстетичный идеал нации, этические нормы и представления. Любой костюм складывается на протяжении столетий, поэтому обязательно воплощает в себе историю нации, её национальные ценности. Как часть народной души, он имеет большое историческое и художественное значение.

С давних времен и на протяжении всего существования одежда удовлетворяла не только материальные, а и духовные потребности человека, выполняя необходимые бытовые, социальные и обрядовые функции. Его высокий художественный уровень отражает ментальность украинского народа, занимая определенное место не только в национальной, а и в европейской и мировой культуре.

Развитие украинского костюма на всех его этапах тесно переплетался с другими культурами. Традиционная одежда раскрывает глубокий корень истории украинского народа, связанный с раннеславянским периодом, а особенно с высочайшими достижениями культуры Киевской Руси. Неотъемлемым признаком традиционного украинского костюма является комплексность. Основными составляющими комплексов одежды были нательное, поясничное (набедренное), нагрудное и верхнее убранство; особую роль в комплексе играли головные уборы, пояса, съемные украшения, обувь. Каждый компонент исполнял своё назначение, отличаясь материалом, конструкцией, орнаментально-колористическим решением, обрамлением, а также способом ношения и объединения одного с другим.

В комплекс костюма входила в первую очередь сорочка, преимущественно из грубого самодельного полотна. У мужчин она была короткой, глухой, туникоподобный, с прямоугольной горловиной. Женская сорочка была длинной, разнообразного кроя: туникоподобная, с плечевыми вставками (пришитыми по основанию), с цельнокроеными рукавами. Как поясная мужская одежда известны узкие штаны — гачи (ногавици) из белого или темного сукна, а также широкие шаровары. Женская поясная одежда на значительной территории Украины это был несшитый или частично сшитый, в виде одного широкого или двух узких прямоугольных кусков самодельной шерстяной узорчатой или однотонной ткани. Это — две запаски, одноплановая обертка (опинка, дерга), праздничная плахта, которая бытовала исключительно на Средней Надднепрянщине. Несшитый поясной костюм из домотканой шерсти имел немалое локальное разнообразие из-за разного орнаментально-колористического решения.

Так, на территории той же Надднепрянщины в будни носили две узкие — черную и синюю — запаски, а на праздники — разноцветную клетчатую плахту с нарядной орнаментованной запаской — попередницей. На Подолье существовала обертка в виде широкого горизонтального полотнища черной самодельной шерстяной ткани, украшенной сложными ритмичными композициями орнаментальных разноцветных полос. У районах Приднестровья и Карпат , носили как две узкие запаски, затканные разноцветными полосами с добавлением металлической нитки, так и поясная одежда в виде широкого горизонтального полотнища с местными вариантами колорита и оформления.

Наряду с несшитой поясной одеждой в Украине развиваются и сшитые формы. На Полесье, например, широко известными были литнык и андарак. Литнык — это вертикально полосатая шерстяная юбка (на красном фоне разноцветные полоски: зеленая, черная, желтая, синяя, белая). Андарак — красная однотонная юбка с заложенными по юбке складками и широкой орнаментальной полосой по низу. Юбка шорц, которая бытовала на Львовщине, выполнялась из шерстяной ткани, затканной многоцветными вертикальными полосами, расположенными в сложном ритмичном чередовании на белом фоне. По низу она обшивалась красным самодельным шнуром. Дымка, малёванка, друкованица — так назывались полотняные юбки с набивным рисунком, нанесенным ручным способом.

Каждая местность, даже каждое село отличалось самобытностью рисунка, узора и кроя юбок. Особенное место среди этих показателей занимал орнамент — наиболее разнообразный способ украшения женской одежды. Орнаментация исполнялась техниками ткачества, набойки, вышивки, аппликации, художественного шва и отвечала обычным стереотипам, которые исторически сложились на конкретной территории.

Выразительным элементом одежды был и головной убор — своеобразный символ семейного статуса женщины. У девушек— это венец, обруч, перевязка, которая всегда одевались так, чтобы была открытой макушка. На праздники собирали венок из цветов, который особенно богато украшали во время свадьбы. Как известно, на второй день свадьбы голову девушки покрывали полотенечным головным убором — намиткой, a потом одевали твердый очепок, который в разных местностях имел значительное разнообразие форм (трапециевидный, овальный, серповидный, седловидный и т. д.).

Очепок, обычно, женщина на людях не снимала, а, направляясь в церковь или в гости, поверх него обязательно одевала еще и намитку в виде длинной полотенцевидной накидки. Качество ткани, а также способы перевязывания наймитки также имели региональное разнообразие. На Средней Надднепрянщине наймитки изготавливались из тончайших видов самодельного льняного или конопляного полотна (вуаль), а в западных областях — из более плотного полотна.

Как и во времена Киевской Руси, крестьянине одевали кожаные или плетеные лапти. Зажиточные носили сапоги и ботинки. Праздничные ботинки изготовляли из двуцветного сафьяна, благодаря чему они и получили название бархатцы.

Верхняя одежда крестьян изготовлялась из самодельного валяного сукна. Развитие пошива этой одежды шло от прямого до приталенного кроя. Прямая форма использовалась в длинных плащах типа мантии, гугле, чуге. Широко использовалась и одежда типа свита. Её крой постепенно усложнялся за счет вставки по бокам клинов — усов — или дополнительных полотнищ, вшитых по линии талии. Зажиточные крестьяне носили верхнюю одежду из купленной мануфактурной ткани — жупан.

Зимой основной одеждой служил овечий кожух, не крытый тканью. Крой и пропорции кожухов в разных местностях имели свою специфику.

Своеобразно развивалась в этот период одежда и городского населения, что обусловливалось постепенным разделением труда, в частности выделением ткачества в отдельное ремесло. Цеховое, а потом мануфактурное производство вызывало определенную унификацию одежду, значительное его отличие от домашнего — и в технике ткачества, и в способах шитья, и в структуре всего комплекса. Формирование национального ринка обеспечивало большой ассортимент ткани, в том числе импортных: камка, тафта, китайка, атлас, паволока, бязь, миткаль, киндяк, кумач и т.п.. Шелковая и хлопчатобумажная ткань в основном завозили с востока. Вместе с этим развивалось и местное производство льняной, шелковой и шерстяной ткани высокого качества. Недаром среди городских ремесленников выделялись такие специалисты, как холщевики, суконщики, шелковики. Расширялась и палитра цветов: к тем, что издавна использовались, добавлялись лазурный, гвоздичный, серый и др. Городская одежда, как и раньше, отражала социальное расслоение населения. Рядовые горожане — ремесленники, мелкие торговцы, обслуга — обычно, были выходцами из сельской местности, а потому и продолжали носить одежду, близкую сельской. Относительно форм и кроя одежды, то они менялись медленней. В городском костюме сравнительно с сельским, насчитывалось большое количество предметов. В отличие от полотняной, сорочка зажиточных горожанок была шелковой, с глубоким вырезом. На верхнюю часть сорочки надевали лиф с узкими рукавами, которые застегивались либо зашнуровывались. Юбка и лифы шили из дорогих тканей: штофного шелка, атласа, парчи. На голову одевали шапки-кораблики овальной формы из шелка, бархата либо парчи. Очень разнообразной была верхняя женская одежда — кунтуши, жупаны, свитки, каптаны. Люди среднего достатка обували сапоги и ботинки из телячьей, валовой, конской кожи либо из юфти. Наиболее зажиточные — из перского и турецкого сапьяна: красные, желтые, зеленые, голубые, лазурные, белые или же телесного цвета. Такая обувь густо обшивалась золотом, особенно халявки.

В мужской одежде горожан обязательным компонентом был жупан из самодельного сукна. Он подпоясывался широким поясом, качество которого свидетельствовало о зажиточности владельца. Жупан носили в паре с кунтушем — верхней одеждой с длинными рукавами либо прорезями для рук, который иногда подшивался мехом.

Для всех, в общем, мужских нарядов люди среднего достатка использовали сукно, которое привозилось из-за границы, зуф (разновидность камлота); для праздничного платья — шелковые материи (киндяки, тафту, камку, бархат, атлас, алтабас и др.). У людей более зажиточных покрывалось шелковыми тканями и будничная одежда. Тогдашний вкус требовал ярчайших цветов, как сукна, так и материи. Чорные и в целом темные цвета использовались только для печальных (траурных) либо так называемых смирных (жалобных) нарядов. По представлениям того времени яркие цвета вызывали уважение, и потому цари приказывали руководящим особам в особенных случаях, когда требовалось влиять на народ, появляться в цветной одежде. Военные люди во время торжественных событий также одевали «цветную одежду».

Цвета были разнообразными, но преобладал красный со множеством оттенков. Даже духовные особы носили рясы красных цветов. Среди наиболее использованных были цвета: лазурный, зеленый и вишневый, за ними шли рыже-желтый, шафранный, лимонный, песочный, кирпичный, сливовый, маковый, дымчатый и др.. Шелковые материи, за исключением дешевых сортов, ткались вместе с золотом и серебром и имели много узоров и фигур, в частности: чешуя, большие и малые круги, струи, реки, травы, листья, птицы, змейки, люди и т.п.. Платье из золота считалось атрибутом достоинства бояр и людей Думы, которые окружали царскую особу; а когда принимали послов, то тем, кто не имел такой одежды, его временно выдавали из царской казны.

Особенная ценность мужского наряда состояла в нашивках, запястьях, кружеве, пуговицах. Нашивки делали всегда из материи, резко отличавшейся от лицевого бока всего костюма: например, на зеленом сукне нашивки были красные. Под цвет нашивок подбирали завязки и кисти (ворворки). Нашивки и запястья у богатых отделывались жемчугом, драгоценными камнями, покрывались золотыми пуговицами, у бедных пуговицы были из шелка или прядева. Кружево, зависимо от своей формы, имело разные названия: кольчатый, коленчатый, решетчатый, плетеный, петельчатое и др.. Пуговицы иногда делали из жемчуга; у некоторых франтов каждая пуговица представляла собой один большой жемчуг. Чаше всего их было одиннадцать или двенадцать, иногда четырнадцать — пятнадцать.

Пояса носили обязательно: ходить без пояса считалось непристойным. Кроме опояски на сорочке носили широкие пояса (кушаки) с верхней одеждой и щеголяли ими не меньше, чем нашивками и пуговицами. У небогатых людей пояса были дорогими и тафтяными; у богачей — они делались из дорогих материй и украшались драгоценностями: золотыми и серебреными бляхами (плащами) круглой, удлиненной, четырехугольной либо многоугольной формы с выемками по углам; между плащами накладывали другие металлические украшения. На плащах вырезали разные фигуры, зверей, птиц, всадников. К поясам приделывали крючки, которыми они застегивались. Про размеру пояса можно было судить из того, что у «одного боярина у XVII ст. был пояс длинной пять аршин и пять вершков и шириной шесть вершков».

Мужские сорочки изготовлялись широкие и короткие. Они заправлялись либо опускались сверху нижнего платья и подпоясывалось узким поясом— опояской. По подолу и по краям рукавов сорочки вышивали, окаймлялось тесьмой, расшитой золотом и шелком. У полотняных сорочках под подмышками делали треугольные вставки из другого полотна, расшитого прядевом или шелком, либо ж из цветной тафты. Богатые люди вышивали также рукава и грудь, и потому сорочку оставляли открытой из-под другой одежды. Такие сорочки назывались пошевными. Но преимущественно обращали внимание на ворот сорочки, который выступал из-под верхней одежды. Этот ворот назывался ожерельем. Его шили отдельно от сорочки и пристегивали к ней, когда было нужно,— у богатых золотыми и cеpебряными, золочеными, у бедняков — медными пуговицами; иногда вместо пуговиц использовали запонки с петлями.

Если предшествующие исторические периоды связаны с заложением основ этнического костюма украинцев, то в эпоху Гетманщины формируется костюм национальный, то есть такой, который выступал символом начала Казачества, а потом и всей нации украинской.

По свидетельствам современников, одежда запорожцев не была однообразной. Повседневная, походная одежда отличалась простотою, зато парадная одежда была весьма роскошной и нарядной, причем нередко оно состояла из трофеев, добытых во время походов.

В путевых заметках немецкого посла Эpиxa Лясоты (XVI ст.), который побывал в Зaпopожье, находим упоминание про такие элементы одежды запорожцев, как татарские кобеняк и мантия. Посол отзывается про казаков как про людей очень щедрых, которые преподнесли ему дорогие подарки: шубу из куницы и черную лисичью шапку. Данные про костюм казаков XVII ст. есть и в известной работе Г. Левассер де Боплана. Он перечисляет, в частности, сорочки, шаровары, шапки и кафтаны из толстого сукна, который составляли повседневную казацкую одежду. Польские писатели XVIII ст. отмечали, что запорожские казаки носили широкие шаровары с золотым галуном вместо опушки, суконные с откидным рукавом полукуншуши, белые шелковые жупаны, шелковые с золотыми кистями пояса и високие шапки с барашковыми окольниками серого цвета и красным шелковим верхом, который заканчивался кистью.

По описаниям других очевидцев, одежда запорожцев состояла из жупана, сделанного из сукна разных цветов, шелкового кафтана также разных цветов, яркой черкески (подобная жупану), шароваров, шелкового кушака, шапки-кабардинки с выдры и косматой шерстяной бурки — вильчуры. На ноги обувались сафьяновые сапоги.

Парадная одежда запорожских казаков изготовлялась из шелка и польского и английского сукна — кармазину и бархата. Шелковая штофная ткань с узорами называлась у запорожцев шалёвой, одежда из польского и английского сукна назывался састами, а убранство из красного восточного сукна — кармазинным.

Неотъемленным атрибутом каждого казака была и прическа. «Ходили запорожцы хорошо, одевались нарядно и красиво; головы они брили, обреют и еще мылом намажут (чтобы лучшие волосы росли). Одну только чуприну оставляли длиной с аршин, черную и курчавую. Заправится, замотает два-три раза за левое ухо и повесит, а она и висит до самого плеча. А другой возьмет и перевяжет свою чуприну лентой, закрутит ее на лбе и ляжет спать, а утром распустит ее, и она делается, точно овечий хвост. Это все на выхвалку. Девчата косы отращивают, запорожцы чуприны. А если уже слишком длинная вырастет, тогда казак замотает ее сперва за левое ухо, а потам проведет за затылком на правое ухо и так и ходит. Бороды тоже брили, только одни усы оставляли и растили их дольше. Другой возьмет их обоими руками, поднимет вверх да и позакладывает на самые уши, и они еще ниже ушей весели. Вот это как запорожец чуприну замотал, усы расчесал — тогда уже одевается в свое платье», — такому описанию обязаны запорожцу Ивану Гнатовичу Розсолоде.

Кроме того, сохранившиеся документы указывают среди запорожской одежды еще и широкие суконные киреи и короткие юбки наподобие турецких курток. На флаге, который сохраняется в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, запорожцы изображены без верхних жупанов, в шелковых поясах, разных видов шапках — низких придавленных и высоких остроугольных, с бараньим околышем и суконным или шелковым вершком, в широких шароварах и в длинных платках, которые свисают с талии вдоль шаровар.

Как видим, запорожский костюм не был свободным от многих иностранных заимствований, но тем не менее имел прочную этническую основу, что и сделало его одним из ярчайших проявлений национальной самобытности.

Детали костюма разнообразились в зависимости от разных бытовых ситуаций, характера работы, обычаев, обрядов, сезона. В особенно торжественных случаях (например, на свадьбе) надевался весь комплекс, выступая важным социальным показателем, подчеркивая имущественное и семейное положение человека, его возраст, национальную принадлежность, региональные признаки. В целом традиционный костюм украинцев можно назвать целой сокровищницей духовной культуры народа, что присуще ему специфическими способами отражает его национальный характер, национальные ценности.

Разнообразным и живописным был народный костюм. Женская одежда состояла из вышитой сорочки (сорочки — туникоподобные, поликовые либо на кокетке) и несшитой одежды: дерги, запаски, плахты (с 19 столетия сшитой юбки); в прохладную погоду носили безрукавки (керсетки, кептары и др.). Девушки заплетали волосы в косы, укладывали их вокруг головы и украшали ленточками, цветами либо надевали на голову венок из бумажных цветов, пестрых лент. Женщины носили разные чепцы (очепки), рушниковидные головные уборы (намитки, обруси), позднее — платки.

Мужской костюм состоял из сорочки (с узким стоячим воротником со шнурком), заправленной в широкие либо узкие штаны, безрукавки и пояса. Головным убором служили летом соломенные брыли, иногда — войлочные или каракулевые, часто так называемые барашковые, цилиндроподобные шапки.

Самой распространенной обувью были постолы с сыромятной кожи, на Полесье — личаки (постолы), а среди зажиточных — сапоги. В осенне-зимний период и мужчины, и женщины носили свиту и опанчу — однотипную с каптаном — длиннополая одежда из домотканого белого, серого либо черного сукна. Женская свита была приталенной. В дождливую погоду носили свиту с каптуром (кобеняк), зимой – длинные овечьи кожухи, у зажиточных крестьян — покрытые сукном с характерной аппликацией. Традиционный костюм украинцев имеет некоторое сходство с восточнославянскими народами – россиянами и белорусами. Однако каждый элемент национального костюма нашего народа имеет свою историю. Например, издавна заведений обычай позволялдевушкам до пятнадцатилетия и даже до самой свадьбы носить только подпоясную сорочку, ведь облачение в поясную одежду (поневы) связывали уже с замужеством и переходом к разряду женщин. Кроме того, ни одна нация не может похвалиться таким достоянием народной вышивки, как украинская. Старейшими видами вышивки, без которой тяжело представить одежду украинца, считается «заволікання», «занизування» и гладь. Кроме эстетического значения, вышивка нередко определяла возраст человека, его семейный и социальный статус.

В конце XIX – начало XX столетия украинцы перешли на городской костюм, и потому, к сожалению, многочисленные черты традиционной национальной одежды были потеряны. И, несмотря не на что, украинский национальный костюм показывает самобытность нашего народа, его историю и развитие, оставаясь одним из основных элементов материальной культуры Украины.


Украинский национальный костюм (по областям)

· 10.10.11, 13:27

· костюм, народная одежда, традиции, украина

Я с удовольствием копирую пост замечательного Парашутова. У меня былазаметка о свадебном костюме по областям, эта заметка прекрасно ее дополнит.

В далекие 1980-е годы я приобрел для предмета «История костюма» набор открыток «Украинский народный костюм». Автор рисунков — художник А. Перепелиця. Автор предисловия и комментариев к рисункам — Вадим Миронов

Традиционный наряд каждого народа является одним из наиболее массовых видов его художественного творчества. Народная одежда отличается простотой форм, стройностью силуэта, богатством и разнообразием украшений, насыщенным колоритом. В нем ярко проявляется умение народных мастеров с помощью простых, логических средств органично сочетать практичность и красоту. Много творческой изобретательности и фантазии вложил в создание одежды украинский народ. Словно саму прекрасную природу Украины переносили в отделку костюма, в его радостную гамму народные умельцы на протяжении веков. Работа над нарядом была в определенной степени проявлением мечты о прекрасном, попыткой отойти от тяжелой действительности. Скажем, вышивание — это было не просто ремесло, это проявление народного таланта, мастерства, одаренности. Это был один из немногих моментов в жизни крестьянки, когда она могла выразить в гамме цветов свою веру в лучшее будущее, оптимизм.
Колорит нарядов многих районов Украины был светлый, белый, обогащенный яркими цветами шерстяных плахт, запасок, поясов, венков, красного ожерелья и лент.
Колорит с преимуществом красно-черно-синей отделки характерен для Центрального Поднепровья.
Но при всем разнообразии кроя, колористических решений, характерных для отдельных районов Украины, отчетливо проявляется подчинение отдельных локальных видов одежды и отделки единому художественному ансамблю.

Буковина. Конец XIX — начало XX в.

Девичий костюм.
Рубашка со сплошными широкими рукавами, пришитыми по основе, украшенная полихромной вышивкой. Безрукавка вышитая цветными узорами цветной шерстью. Опинка, окутывающая бедра, из домотканой шерстяной ткани, вышита нитками желтого и оранжевого цветов. Головной убор — «кода» — сделанный из картона, обшитого тканью, украшенный бисером, цветами, лентами. Сверху
прикреплен пучок ковыля. Разноцветные стеклянные бусы покрывают шею. Кожаные ботинки – «черевики» — желтого цвета, на пуговицах, красиво орнаментированы.

Костюм юноши.
Длинная туниковидная рубашка из домотканого полотна, одевалась поверх брюк, подпоясанная широким кожаным поясом. Безрукавка и сердак украшены аппликацией из кожи, сукна и вышивкой. Узкие «холоши» — брюки из белого полотна вышиты на штанине. Одежда была колоритной, украшалась разноцветной вышивкой, плетением, аппликациями из кожи, металлическими пистонами. Шляпы были украшены цветами, разноцветными лентами, пером и др. Лапти, которые назывались «морщени», «заклебучени», привязывались к ноге веревками — «волоками».

Западное Закарпатье Конец XIX — начало XX в.

Женский костюм.
Рубашка «довгань» из домотканого полотна. Рубашка украшена «пазухой» — сотканным из красных нитей квадратом у выреза горловины. Рукава у плеча вышиты многоцветными ромбами. Вдоль рукавов вышита цепь из разноцветных ромбов — «хвост». Безрукавка — «пличка» с зубцами на полах украшалась вышивкой и тесьмой. Фартук — «плат» оформлен разноцветными лентами и мережкой. Венковоподобный
головной убор украшен цветами и бисером. Шейное украшение — «сылянка» в виде
широкой ленты, расшитой бисером.

Мужской костюм.
Короткая рубашка из домотканого полотна. Полочки ее оформлены вышивкой белыми нитками. Широкие штаны «гачи» с белыми кистями — «ройтами» — на штанинах и зигзагами – «кривульками» —
из синей тесьмы собранные у пояса на узкий «ганчик». Рубашка и штаны подпоясаны широким кожаным поясом — «чересом», орнаментированным тиснеными узорами, медными кольцами и др. Лапти, как женские, так и мужские, орнаментированы тиснением и украшены металлом.

Восточное Закарпатье. Конец XIX — начало XX в.

Женский костюм.
Рубашка — «ромованка» из домотканого полотна со вставками, с вышивкой гладью. Вышиты верхняя часть и низ рукавов. Юбки – «запаски» — тканые, с поперечными полосами. Держались запаски на поясе, который назывался «багор». Безрукавка украшена цветной вышивкой, войлочными кистями, аппликацией из кожи, бисером и металлом. На голове платок с цветами на черном фоне. Кожаные лапти – «морщени» одеты на плетеные шерстяные длинные носки, орнаментированные белыми нитками.

Мужской костюм.
Туниковидная рубашка носилась поверх штанов.
Вырез горловины собран и завязан декоративным шнуром. Вышивка украшает воротник, грудь – «пазуху» и подол рубахи. Безрукавка и сердак украшены вышивкой, аппликацией из кожи, войлочными кистями и полосками. Шляпа коричневого цвета называется «клебанка». Красные суконные штаны «гачи». Лапти обуты на суконные носки «капчуры».

Львовская область. Конец XIX — начало XX в.

Женский костюм.
Рубашка из домотканого полотна. Шерстяная безрукавка – «горсик с лаптихами», украшена цветными нитями, шнурами и кружевом. Белый кабат расшитый черным шнуром. Рубашка и передник вышиты многоцветной нитью крестиком. Орнамент преимущественно растительный. Полосатая юбка «щорц» из домотканой ткани является удачным дополнением ансамбля. Вышитый полотняный платок одевается на головной убор красного цвета с бахромой. Который называется «бавница». Оригинальной формы
лапти с пряжками надеты на белые портянки. Украшения: гердани и пестрое ожерелье.

Мужской костюм.
Рубашка на кокетке с отложным воротником.
На манишке, воротнике и манжетах вышивка. Брюки узкие, темного цвета, будничные — из домотканого полотна, праздничные — преимущественно фабричные. Кафтан — «каптан» из белой домотканой шерсти, украшенный цветными шнурами и аппликацией из сукна и кожи. Войлочная шляпа украшена лентой, цветами и пером. Кожаные сапоги желтого цвета богато орнаментированные.

Черниговская область Конец XIX — начало XX в.

Мужской костюм.
Туниковидная рубашка из домотканого полотна. Широкая манишка, стоячий воротник, манжеты и подол украшены вышивкой. Одевалась рубашка преимущественно навыпуск под витой пояс. Неширокие брюки из грубого неотбеленного полотна.

Женский костюм.
Рубашка из домотканого полотна с широкими, в полторы полки, рукавами. На рукавах красно-черная вышивка гладью. Синяя корсетка с подрезной спинкой с фалдами. Красная юбка в складку типа «андарак» из домотканой шерсти с тканым разноцветным геометрическим орнаментом по подолу. Белый полотняный передник вышит по подолу, с «закладками» и обшивкой кружевом. Два разноцветных платка повязаны на белый чепец. Один платок завязан традиционно, а второй подведен под подбородок и завязан на макушке. Лапти прямого плетения у мужчин и женщин одевались на полотняные онучи.

Полтавская область. Киевская область. Конец XIX — начало XX в.

Костюм юноши.
Рубашка из домотканого полотна с широкими рукавами. Швы рубашки расшиты серой льняной нитью. Такой же нитью сделана сетка-узор на манишке – «пазухе» и низе рукавов. Брюки из плотной ткани. Пояс тканный, широкий, красно-зеленый. Сапоги-«вытяжки» с низко отрезанными голенищами
(«чирики»).

Девичий костюм.
Рубашка из домотканого полотна со стоячим воротником. На предплечьях и рукавах красно-черно-зеленая вышивка. Керсетка короткая из фабричной шерстяной ткани, с вышитым углом правой полы. Юбка из байки с апликациями — с «перцами», фартук с закладками и вышитой каймой. К венку
привязаны разноцветные ленты. Украшения: разноцветные бусы, кольца, серьги. Ботинки черного цвета с зелеными шнурками.

Полтавская область. Конец XIX — начало XX в.

Девичий костюм.
Рубашка из домотканого полотна с полочками, вышитая цветами красно-черного цвета. Керсетка длинная, «в складку», с высокой талией, украшенная тесьмой и плисом. Длинная юбка из полушерстяной фабричной ткани с нашитыми по подолу лентами из плиса. Венок высокий, так называемый «чубатый», с привязанными к нему цветными лентами. Ожерелье красное, с дукатами. Черные кожаные ботинки на высоких каблуках.

Женский костюм.
Рубашка из домотканого полотна. Рукава и полочки вышиты льняными нитками серого или белого
цветов. На месте соединения рукавов с уставками рукав собирался в сборочку -«пухлик». Корсетка
сшита из ситца в цветочек. Полы безрукавки обшиты плисом, по линии талии нашиты красные пуговицы. Плахта с запахом — «с крыльями», шерстяная, с мелким рисунком в квадратах. Цвет квадратов преимущественно зеленовато-синий и красный. Полотняный фартук украшен мережкой.
Головной убор — «намитка» из тонкой белой ткани пвязан на мягкий чепец. Орнаментированные
сафьяновые сапоги желто-коричневого цвета.

Киевская область. Конец XIX — начало XX в.

Мужской костюм.
Рубашка из домотканого полотна с «присбиранием» у ворота. Пазуха, воротник, низ рукавов и рукава у проймы вышиты красно-черными нитями крестиком.
Орнамент растительный. Брюки широкие, «приднепровские», из «сурового» полотна. Брюки подпоясаны широким красно-зеленым поясом, связанным «о двух концах». Черно-рыжеватый плащ – «свитка» из домотканого сукна. Стоячий воротник, полы и манжеты — «закавраши» обшиты кожей. Высокая шапка из серого каракуля. Черно-рыжие кожаные сапоги с невысокими голенищами.

Женский костюм.
Рубашка из домотканого полотна с узеньким стоячим воротником. Красно-черная и черно-синяя вышивка на груди и рукавах выполнена крестиком. Для мережки по подолу использована серая льняная нить. Зеленая с красными «перчиками» байковая куртка – «юпка» пошита с большим отложным воротником. Запаски, красная передняя и синяя задняя, из домотканой шерстяной ткани с разноцветным геометрическим орнаментом по подолу. Пояс с кистями завязан на левом боку. Вышитый хлопчатобумажный платок затягивался на затылке красной лентой. Украшения: красное ожерелье, ожерелье из янтаря, серьги и кольца. Сапоги красные на высоких «пробках».

Волынская область. Конец XIX — начало XX в.

Женский костюм.
Рубашка из домотканого полотна с отложным воротником. Кофта – «кусан», также из домотканой шерстяной ткани, шилась со складками от линии талии. Он ярко расшитый цветными нитками и аппликацией из зеленого сукна. На юбку красного цвета, так называемый «летник», сотканный продольными полосами зеленого, белого и синего цветов, повязывалась шерстяная ковровая запаска
-передница» со сложным разноцветным геометрическим орнаментом. Белый платок с кистями выткан красным узором — полоской. Платок повязывается на «кибалку», сделанную из джута льняной пряжи или лубяного ободка.

Мужской костюм.
Рубашка из домотканого полотна. Воротник отложной. Пазуха, воротник, манжеты оформлены геометрическим тканым орнаментом красного цвета. Подпоясана рубаха многоцветным тканым поясом с кистями — «кутасами». Брюки узкие из сурового домотканого полотна. Женщины и мужчины носили лапти, которые обувались на полотняные портянки — «завои».

Подолье. Конец XIX — начало XX в.

Мужской костюм.
Рубашка из домотканого полотна, выкроена «вперекидку», с отложным широким воротником. Рукава и «третинницы», которые вставлялись между основными полочками, сшиты швами, расшитыми нитями оранжевого цвета. Воротник и пазуха вышиты орнаментом «виноград» желто-золотистого цвета. Рубашка навыпуск подпоясана красно-зеленым поясом с кистями. Неширокие штаны из темной крашеной домотканой ткани. Верхняя одежда — кожух со стоячим воротником. Воротник, полы и
низ рукавов обшиты черным мехом и шерстяными цветными нитками. Шапка из черного
каракуля.

Костюм юноши.
Туниковидная рубашка с широким стоячим воротником. Воротник, пазуха и манжеты вышиты нитками красно-черного цвета. Верхняя одежда «чугаина» темно-рыжего цвета с яркой полихромной вышивкой
шерстяными нитками. Шляпа войлочная, украшенная лентами и цветами.

Подолье. Конец XIX — начало XX в.

Девичий костюм.
Рубашка из домотканого полотна со сплошным рукавом. Отложной воротник, верхняя часть рукавов и бюст расшиты крупными цветами из красно-синих ниток. Широкая юбка — летник из домотканого сукна обшита по подолу плисом, фартук домотканый шерстяной с разноцветной вышивкой. Красный тканый пояс с кистями повязан на две стороны. Характерный для Подолья венок, в который сзади
вплетают большие цветы, а спереди поменьше. Сапоги рыжие с орнаментированными каблуками. Украшения: красное и перламутровое белое ожерелье и серьги.

Женский костюм.
Рубашка из домотканого полотна со сплошными рукавами, пришитыми к станку декоративными цветными расшивками. Рукава, особенно верхняя часть, и бюст расшиты техникой набивания. Характерные вертикально вышитые полоски на груди – «пазухе». Подол рубашки имеет два разреза, рашитых яркой, в основном красного цвета, вышивкой. Носили рубашку с большим напуском на
пояс. Юбка – «горбатка» из черной шерстяной домотканой ткани с цветной нитью по подолу. К узкой кромке, поддерживающей горбатку, подвешен кошелек. Невысокий чепец цилиндрической формы, к которому привязана «нафрама» из тонкой белой ткани. Украшения: красное ожерелье с дукатами, кольца и серьги. Лапти кожаные на ремешках.

Харьковская область Конец XIX — начало XX в.

Мужской костюм.
Рубашка с «бочками», вшитыми между основными полочками. В связи с тем, что рубашка, благодаря бочкам, шире, чем кокетка, у шва, соединяющего полочки и кокетку, образовывались многочисленные сборки. Красно-черная вышивка крестом на воротнике, манишке и манжетах. Брюки широкие, пестрые. Шляпа – «брыль» из соломы. Сапоги — «пришвы» из черной кожи.

Женский костюм.

Рубашка со вставками прямоугольной формы. Многоцветная вышивка в виде квадратов на вставках, вдоль рукавов и на узеньком стоячем воротнике. Низ рукавов собран «на нитку». Подол украшен мережкой. Парчовая керсетка с зубцами на бюсте, обшитыми, как и полы безрукавки, цветной тесьмой «высечкой». Плахта соткана квадратами преимущественно оранжевого цвета. Фартук — «завеска»
парчовый, с подолом, обшитым красным сукном. Парчовый платок цилиндрической формы с «ушками», который повязывали на чепец. Сапоги — «чернобривцы» черно-желтые, с орнаментированными каблуками.

Днепропетровская область. Конец XIX — начало XX в.

Женский костюм.
Характерным для корсеток и юпок на Днепропетровщине в то время был четырехугольный вырез горловины — «каре». Юбка из блестящей ткани. Полы, низ рукавов и вырез горловины обшиты черным плисом и цветными нитками. Плахта цельная, «неотложная». Орнамент «медвежьи лапы» из разноцветных шерстяных ниток с преимуществом красно-белых и желто-зеленого цветов создает ритмический рисунок. Белый полотняный передник украшен вышивкой. Суженный по бокам
красно-серебристый шелковый «капор» часто носили без платка. Зелено-черные сапоги — «бархатцы» с каблуками и медными подковками на высоких «пробках». Украшения: ожерелье с дукатами, кольца и серьги.

Мужской костюм.
Полотняная «лоцманская» рубашка с широкими рукавами в две полки. Нашивная манишка и стоячий воротник, завязанный красной лентой, расшиты красно-черными нитями. Украшен вышивкой также низ рукавов. Рубашка заправлена в широкие пестрые штаны «надднепрянского» покроя, опоясанные широким красным вязаным поясом с кистями. Свитка белая из домотканого сукна со стоячим воротником. Головной убор — серая барашковая шапка цилиндрической формы.

Донецкая область Конец XIX — начало XX в.

Женский костюм.
Рубашка с нашитой вдоль выреза горловины полочкой, украшенная вышивкой красно-черного цвета и мережкой. Кофта расшита цветной тесьмой. Полы обшиты кружевом. Широкая юбка из яркой фабричной ткани по подолу обшита плисом и подшита «щеточкой», чтобы не протиралась на перегибе. Фартук-передник из фабричной ткани, украшенный мережкой и подшит по подолу рюшей. Кашемировый
платок повязывался на «сеточку», которая одевалась на «гуглю» — пучок туго скрученных волос. Высокие кожаные ботинки с красными шнурками.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *